En souvenir du Gucci de Frida Giannini

"Qui est Sabato De Sarno?"

Cela semble une question plutôt grossière à poser dans un article consacré à Madame Frida Giannini, la prédécesseure du prédécesseur de de Sarno, Alessandro Michele.

Mais j'ai un point à faire valoir. Parce que, voyez-vous, au sein de la curieuse corne d’abondance que constituent les postes de direction créative au sein du conglomérat de luxe actuel, il y a quelque chose à dire sur la montée des bras droits de la mode. Ou, aussi rares soient-elles, les femmes.

Pensez-y, Daniel Lee et Mathieu Blazy étaient tous deux les protégés de la doyenne de Céline Phoebe Philo, qui, à son tour, a servi de commandant en second à Stella McCartney pendant son mandat bruyant chez Chloé. Pieter Mulier, de même, a travaillé avec Blazy sous Raf Simons avant de se frayer un chemin jusqu'au sommet de l'échelle d'Alaïa.

Avant que Sabato de Sarno ne soit nommé directeur créatif de Gucci, il a été le bras droit de Pierpaolo Piccioli pendant 14 ans chez Valentino ! C’est tout simplement une façon pour la nature de préserver la chaîne alimentaire de la mode.

Mais « Qui est Sabato De Sarno ? n’était pas seulement une méditation sur ce nom jusqu’alors inédit. Il s’agit également d’un featurette de 20 minutes narré par Paul Mescal et réalisé par Ariel Schulman et Henry Joost qui espérait accélérer le processus de maturation naturelle d’un nouveau titre créatif pour devenir un nom bien connu, à l’instar de son prédécesseur Alessandro Michele.

Des espoirs qui se sont transformés en poussière lorsque de Sarno a quitté le label plus tôt ce mois-ci.

Être le bras droit s'accompagne donc également d'un ensemble de défis particulièrement exaspérants et que, je dirais, Madame Frida Giannini a exécutés avec un panache particulier, ouvrant la voie à Gucci tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Alors aujourd’hui, ce sont les années Frida Giannini de Gucci que nous revenons, et peut-être, juste peut-être, elles pourraient apporter des réponses surprenantes pour la voie à suivre !

Une autorité astucieuse en matière d'accessoires

Concevoir une collection, à bien des égards, s’apparente à l’acte d’accoucher. Il y a l’agonie et l’affliction, la douleur du passé et l’anticipation de l’avenir, et il y a toujours le risque d’horreurs indicibles qu’on n’ose pas nommer.

Personne ne le sait peut-être mieux que Gianni, qui a donné naissance à sa fille Greta peu de temps après le dévoilement de sa gamme printemps/été 2014 pour la marque. Et fidèle à son habitude, la collection ne présentait rien de la variété de froufrou et de froufrou que l'on attend des vêtements inspirés de la maternité.

Au lieu de cela, le public a été surpris par les lignes sévères et les corsets cintrés, à première vue un clin d'œil aux équipements fétichistes, mais en réalité une ode aux fantasmes d'une femme et de son corps soumis aux envies incessantes d'une vie qui grandit à l'intérieur. Après tout, la mode est avant tout une question de désir.

Et c’est le désir que Giannini a su exploiter, parfois à son détriment. Comme Sarah Mower de Vogue déclare : "Frida appartient à une génération différente des autres créatrices de Milan et elle voit la mode d'un point de vue plus pragmatique. Gucci est désormais une collection clairement segmentée et pragmatique, sans prétention d'être autre chose que des vêtements branchés et immédiatement compréhensibles pour un jeune public mondial."

Autrement dit, des vêtements qui se vendent, même si ce ne sont pas les critiques qui les achetaient. Mower ajoute de manière cinglante : « Le temps de la fantaisie des podiums est révolu ici. »

Parce qu'après avoir étudié à l'Académie de Mode de Rome, puis travaillé au studio de design Fendi en 1997 (là aussi avec Piccioli et Maria Grazia Chiuri), juste au moment où la Baguette prenait d'assaut le monde, Giannini connaissait bien le langage culturel du commerce.

Et en 2002, frappé par la viralité du petit sac viral, Tom Ford lui-même l’avait choisie pour devenir la créatrice en chef de la maroquinerie de Gucci !

Spectres du passé, esprits du futur

"Le sexe a glissé sur un podium éclairé jusqu'à ce qu'un dernier mannequin se tienne à ses pieds dans une robe de soirée en jersey blanc, les plis liquides du vêtement ondulant sur les courbes de son corps", écrit Robin Givhan à propos de la dernière collection de Tom Ford pour Gucci, des pièces de l'époque languissant toujours dans les petits coins excentriques de la revente à des prix bien supérieurs aux cinq chiffres.

Et en effet, lorsque Giannini a assumé le poste d’abord de responsable des accessoires, puis de responsable des vêtements pour hommes et femmes après le départ de Ford (et l’interrègne malheureux de John Ray et d’Alessandra Facchinetti qui ont respectivement honoré ces rôles), le spectre du sex-appeal sensuel et élégant de Tom Ford pesait toujours sur la marque.

Gucci, tel qu’il était, n’était que sensationnalisme et peu de sensibilité, et Gianni a immédiatement cherché à remédier, plutôt qu’à répudier, l’héritage de Ford.

Ainsi, là où Ford était le haut vol de la jet set, Giannini était le maniaque du contrôle silencieux, laissant dans son sillage un public presque disciple (Michele, alors créatrice d'accessoires, insiste, "Frida n'a aucun doute.") avec des clins d'œil aux archives presque centenaires de la marque, ramenant l'imprimé Flora bien-aimé de Grace Kelly, le sac Jackie approuvé par Jackie Kennedy (encore une fois), le mors et les motifs Bamboo sur tout, des chaussures aux parfums, et intensifier le facteur logomanie avec son Guccissima (qui se traduit littéralement par « le plus Gucci »).

Mais là où la vision de Gucci par Ford était sexuée et masculine, celle de Giannini était plutôt difficile à cerner. Comme l’écrivait Nicole Phelps à l’époque : « Le problème avec le style de Giannini était l’imprévisibilité de ses collections – l’art déco des années 1920 une saison, suivi par la décadence influencée par Arthur Rimbaud la suivante, et ensuite le chic des années 60 de Marella Agnelli. À mesure que Giannini passait d’une influence à l’autre, il devenait plus difficile de déchiffrer ce que Gucci représentait sur le podium. »

Et ce sont toutes ses petites références disparates – chemisiers à col lavallière ici, dentelles séparées là, lunettes geek et mules bordées de fourrure de kangourou ailleurs – qui ont constitué la base de la première gamme de vêtements pour hommes d'Alessandro Michele pour l'automne 2015 lorsque le départ de Giannini a été annoncé quelques jours seulement avant le grand défilé !

L'étrangeté de la nouveauté

Fidèle à ses origines, le plus grand succès de Giannini était les accessoires. Les ventes d'articles en cuir ont augmenté de 20,2 % au cours de son mandat et les revenus de chaussures de 21,2 %.

Mais quand il s’agissait de prêt-à-porter, qui était presque toujours commercial (« Si le commercial permet de sauver des emplois, je suis plus qu’heureuse d’être commerciale », rétorque-t-elle), il y avait quelque chose de trop référentiel, trop dépendant du passé dans une industrie qui regardait constamment vers l’avenir.

Pourtant, n’est-ce pas exactement là où nous en sommes aujourd’hui avec la mode dans son ensemble : courir à la vapeur, fouiller dans les poubelles de l’histoire des archives et remixer ce que nous trouvons ? Les créations de Giannini, même si elles n’étaient finalement pas si originales, n’en étaient pas moins des nettoyants pour le palais – « un soupçon de sorbet au citron », écrit Vanessa Friedman.

En fin de compte, lorsque l’industrie oscille si radicalement entre ses extrémités – le minimalisme un jour, le maximalisme le lendemain, puis vice-versa – c’est l’autre extrême qui semble « frais » en comparaison, et non à cause de sa « nouveauté » inhérente.

Je dirais que c’est exactement une autre Frida Giannini, avec son fort jeu d’accessoires et son sens commercial, dont nous avons besoin chez Gucci maintenant – étant donné la spirale descendante des ventes après les saisons de Sarno – pour remettre la marque, et avec cela, Kering dans son ensemble, sur pied.

Parce que la mode est désormais autant une question d'affaires que de fantaisie (sinon davantage), l'époque où les mannequins étaient habillés pour correspondre aux six couleurs différentes du nouveau Nokia est révolue. Les besoins de l’industrie ont changé, et avec eux les designers aussi.